16th, Apr, 2012
＂
這裡安安靜靜，和平美麗，
下午兩點之後，全城淨空午休。
建在森林中的堡壘十分迷人，有城堡也有高樓大廈，
樹木黃黃綠綠發新芽，好令人著迷。＂
～節錄自來自盧森堡的明信片
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春日荷比盧之行的最後一站，來到了森林古城盧森堡。
在阿姆斯特丹嗑藥喪志帶著筋疲力竭的身體前往比利時，
布魯塞爾狂吹的後母春風冷颯入腦門，
抵達盧森堡時LEAJ一行人早就已經神智渙散了。
好在盧森堡是個溫和又文靜的小地方，
乾淨的街道鋪著小巧的房舍，再整組小心翼翼地放進森林中，
依傍在郊外俐落得太假的商業大樓群外。
在阿姆斯特丹嗑藥喪志帶著筋疲力竭的身體前往比利時，
布魯塞爾狂吹的後母春風冷颯入腦門，
抵達盧森堡時LEAJ一行人早就已經神智渙散了。
好在盧森堡是個溫和又文靜的小地方，
乾淨的街道鋪著小巧的房舍，再整組小心翼翼地放進森林中，
依傍在郊外俐落得太假的商業大樓群外。
盧森堡市區，以及她的要塞和老城在 1994 年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，
以City of Luxembourg: its Old Quarters and Fortifications之名被納入。
Luxembourg 因為其戰略地位與地理位置，
一直都是歐洲歷史上各大地國的重要軍事基地。
這裡最早的聚落可追溯到西元963年，因位於羅馬大道的岔口而繁盛。
到了12th 世紀，聚落發展出第二道防禦牆。
這座屹立的堡壘自16th 世紀被築起，從此成為重要的軍事要塞，
歷經了神聖羅馬帝國、哈布斯堡王朝、普魯士王國等多次改朝換代的爭搶與修築，
遂有北方的直布羅陀(Gibraltar of the North)之稱。
直到 1867年倫敦條約簽訂，歐洲強權確立了大公國的中立，才讓這座要塞開放。
(原文請見：聯合國教科文組織UNESCO的City of Luxembourg遺產)
這個小巧的國家擁有全世界最高的人均GDP，
同時也是全球第二大的投資金融中心。
在她優雅蓊鬱的市容中不難看出對於自然環境的堅持，
雖然位於西歐的交通樞紐，卻沒有一點水泥叢林的鏽味，
反而將起伏的山巒與歐洲森林且妙地融入人類的居所中。
盧森堡外聯交通便利，搭乘歐洲跨國鐵路輕易就能抵達
四月的春風下盧森堡天氣晴朗，但氣溫一樣沒有要善待遊客的意思
盧森堡銀行與銀行博物館 (State Bank and Savings Bank/The Bank Museum)
(是說除了紐約也沒有哪裡比盧森堡更適合參觀銀行博物館了吧)
城市漫由遇見觀光列車
阿道夫橋 Adolphe Bridge/Adolphe-Bréck 建造於1903年
是一個非正式的盧森堡獨立象徵
位於盧森堡南區的憲法廣場 Constitution Square 是阿道夫橋的鄰居，
廣場上的紀念柱擁有 Gëlle Fra 的暱稱 (指的是上方的 Golden Lady)，
它是為了紀念第一次世界大戰時自願為協約國出征的軍隊而豎立的。
古城區的散步遇見了歷史悠久的皇室區域，以及教堂和堡壘。
盧森堡人熱愛他們的大公，處處都可以看見大公皇室成員的合照；
這些照片並不像英國人那樣老是把女王做成各式各樣的商品，還融合各種年紀的她創造產品多樣化，
盧森堡人的皇室照片都表好框，端正地掛在牆上，真真實實地作為國民的精神依託。
商店裡賣的明信片也清一色都是皇室一家人的合照，各種時期、各種組合，
隨便路過的人都能夠一眼明瞭公主王子的成長史，
也能夠感覺到盧森堡貴族親民的風範；
只是這些看不見森林城堡風景的紀念品完全把拿明信片寫日記的遊客逼死，
看小公主提著鞋子依偎在哥哥們身邊實在是覺得好無奈。
古城裡的盧森堡聖母大教堂 (Luxembourg City Cathedral of Notre Dame)也是觀光重點，
它像大部分的歐洲教堂一樣寧靜而優雅，
並且因為盧森堡大公儲Prince Guillaume與比利時女爵 Stephanie de Lannoy 在2012年的婚禮而知名。
旺季前夕的老城漫步非常愜意，處處是空蕩的街道，
充滿嫻靜細膩的氛圍。
盧森堡國會
與國會相連的建築是大公宮殿，
門口駐守的衛兵和英國、丹麥的皇宮一樣有自已的遮雨小屋，
只是在這個非觀光時節，面對尚未開放參觀的宮殿與空曠安靜的廣場，
英挺的軍官似乎被直盯著他發呆的亞洲遊客弄得很不自在。
大公宮殿 The Grand Ducal Palace/Groussherzogleche Palais
夏季開放參觀
春風之下的宮殿還不到參觀的季節，LEAJ 一行人盯著守衛發完呆之後就決定去看大堡壘了，
並沒有進去欣賞金碧輝煌的大公家。
這裡附上華麗內裝的 360 環景：PALAIS GRAND DUCAL in Arounder
以及Visitluxembourg.com 對宮殿的介紹
威廉廣場 Place Guillaume II
位於威廉廣場上 Place Guillaume II 的遊客中心販售著「盧森堡卡」，
可依參觀日程買票，到各處參觀都很划算。
不過 LEAJ 很喜歡走看著辦的遊魂行程，因此盧森堡卡的規劃請參考 路人甲的部落格 。
冷風下頭痛欲裂的一行人急著找地方擋風，
一下子就走進了古老又漂亮的堡壘裡。
在古堡邊的高台鳥瞰盧森堡，以及聖若望教堂 St. John's church
古城堡壘博克砲台 Casemates du Bock位於盧森堡老城的東北方，
三面環水，渾然天成地盤踞於天然要塞的峭壁之上，下瞰蜿蜒的阿爾澤特河 River Alzette。
它自西元963年由 Siegfried 伯爵首度建造，至今經歷無數修補改建，
1640s年代，在西班牙人的統治之下，瑞士工程師增加了各種尺寸的砲台，
並將它們以橋梁連接。
到了1684年，路易十四 Louis XIV與他的工程師Vauban擴建了這個要塞；
1744年的奧地利時期 (Austrian period) 地底下的通道也有進行擴建。
這座穩重的堡壘讓盧森堡在法國大革命時，得以在法國的圍困下抵禦7個月，
直到駐軍投降，仍舊無法跨越雷池一步。
而北方的直布羅陀(Gibraltar of the North)之尊稱也因此成為法國軍隊對盧森堡的讚嘆。
堡壘的地底下開鑿了許許多多的地道，
在入口急驚風一般買下門票，A就批著散亂的頭髮往要塞裡衝，
心中感動它的屹立，古時候為居民擋砲火，現在為遊客擋颯風。
要塞內部共有 23km 長的暗道，垂直深度達40m，
能夠容納 50 座大砲與1200人的駐軍，並且同時擁有完全的生活機能，
包含工作室、廚房、麵包坊與屠宰場。
當要塞的外部在1875年遭受破壞時，地底下的一切幾乎毫髮無傷。
這樣的配置完全讓我想起土耳其 Cappadocia 的地底西台地國
只不過這裡寬闊得多了。不過樓梯好陡，無法想像打仗時要如何小心走
對外窗還是一樣冷，大概是大砲的攻擊區吧
攻擊區視野非常好
祕密通道好窄
這樣的城與河看起來越浪漫，中世紀時的血腥爭奪就顯得越鮮明
離開了神奇的砲台堡壘，
繼續流連在古城的美麗像弄間，
在終於在也不想理會春風無理的捉弄時，
鑽進了廣場邊的小餐館。
(老城與要塞的故事也可以看看 寧靜海的天際線的遊記)
旅程的最後，即使是來到全世界米其林餐廳密度最高的盧森堡，
也擠不出一丁點錢去探探。
幸好 阿姆斯特丹的Brasserie Vlaming 已經讓一行人涕零了一遍，
在盧森堡就在廣場邊隨意試試了。
(付上：Tripadvisor 的評價)
Restaurant L'Académie
四個人非常憔悴 非常餓
唉 這麼餓這麼冷 就是想吃吃驚艷的東西
不過最後的評價是 嗯 還好啦 可以的話就試別間吧
走在這樣悠美的古歐洲建築群中，實在很難想像在車程十分鐘的城外，
即有一群極端現代化的區域同樣以盧森堡國的名字佇立。
這些房子代表了盧森堡優秀而獨立的經濟體系，前往機場的路上，
又新又乾淨的街道讓我以為自已搭上時光機或來到了什麼房地產的想像世界。
乾淨得太不真實，我以為自已走進了3D繪圖的電腦裡
然後就回家準備開學了